В общем, попав под ливень в первый же день в Мадриде и промочив единственные закрытые туфли, я пошла в отель сохнуть, там я посушила обувь феном, чуть его не убив, кстати, и отвалилась гулять по ночному Мадриду.
На следующий день запланировала поездку в Эль Эскориал, во-первых, он ближе всего к Мадриду, во-вторых, билеты на поезд не надо покупать заранее и на четкое время.


(фото не мое )

Поезда до Эскориала ходят часто, и, хоть я и лопухнулась немного с расписанием и прождала поезд минут 40, все-таки, для первой поездки это было не так и криминально.

Построил Эскориал Филипп II, его войска разрушили монастырь Святого Лаврентия во время сражения с французами, а этот святой очень почитался испанцами, особенно за его мученическую смерть: его зажарили живьем. И вот, чтобы искупиь вину, Филипп II решил постоить храм, которого свет не видывал. "Прежде всего - простота в строительстве, серьезность вцелом; благородство без высокомерия, величие без показной роскоши" - таким было ТЗ короля для архитектора.

Четырехугольное здание представляет собой, как раз, ту самую решетку, на которой Святой Лаврентий и был зажарен, только в перевернутом виде. Ироничное искупление вины, не находите?)))

Само здание олицетворяет перевернутую решетку, угловые башни - ножки решетки, а Дворец Инфантов - ручку. Вот так вот простенько и со вкусом...))

От станции я шла пешком.



Сразу же при входе я начала щелкать фотоаппаратом, но оказалось, что в этом году фотографировать нигде внутри нельзя, и ко мне подскочила воинственная охранница раза в два ниже меня ростом. И начала трещать, что фотографировать запрещено и я должна удалить фотографии, встала на цыпочки, чтобы увидеть на дисплее фотика, что я уже успела "похитить". Я, для вида, удалила одну фотографию, и после этого, со взмахом руки и с громким (даже не только для музея) звуком, который у кавказских народов мог бы означать "Вах!!!"Шенц деда мотхам!", она отпустила меня, царственно удалившись, словно увиличившись в размерах.
Поэтому я не успела снять "Мученичество Святого Маврикия" Эль Греко, и Пантеон - усыпальницу, да и другого ничего, кроме, пардон, корридора, ведущего в леди-срум , но я утащила чужие фото, чтобы вас немножечко насильно "проникнуть" местом. Далее - описания частично из путеводителей, а личные комментарии - мои.

Уцелевший в фотоаппарате гобелен, кстати) Шелк, шерсть, серебро, золото, 15-й век, все дела...))

Парк во французском стиле:

Выдержки из путеводителя и записок путешественников. Там же фото.

Строительство Эскориала:Строительство длилось с 1563 по 1584 гг., для чего к проекту был подключен ученик Микеланджело Хуан Батиста де Толедо, а после смерти архитектора через 6 лет после начала строительства его преемником стал не менее талантливый Хуан де Эррера. Злые языки утверждают, что на самом деле архитектурный проект дворца не блистал оригинальностью: за 100 лет до постройки Эскориала подобные здания уже существовали в Милане и Кембридже.
«…16 внутренних дворов было в Эскориале, 2673 окна, 1940 дверей, 1860 покоев, 86 лестниц, 89 фонтанов, 51 колокол. Двести четыре статуи были в замке и 1563 картины, среди них шедевры Леонардо, Веронезе и Рафаэля, Рубенса и Ван-Дейка, Эль Греко и Веласкеса». В итоге получился монументальный дворец, впечатляющий сразу. Его строгий, лишенный орнамента облик дал начало новому испанскому архитектурному стилю — десорнаментадо (в переводе — «неукрашенный»). Кроме собственно королевской резиденции в нем расположен еще и монастырь Святого Иеронима, действующий до сих пор. Для строительства дворца, какого еще не бывало, были собраны лучшие мастера Европы и лучшие материалы, которые только можно было достать. Львиную долю работ по оформлению выполняли итальянцы П.Тибальдини, Л.Камбиазо, Ф.Кастелло. Кроме впечатляющей архитектуры и убранства, в Эскориале были собраны прекрасная библиотека и коллекция живописи, которая вполне может посоперничать с музеем Прадо: Тициан, Веронезе, Эль Греко, Иероним Босх, Тинторетто, Коэльо, Рибера – это далеко не полный перечень…

"Дворец для Бога, лачуга для короля"Филипп II говорил, что он хотел «построить дворец для Бога и лачугу для короля». Пишут, что спальня короля, где он и умер, поражает аскетизмом. Спальня как спальня, прямо скажем, не лачуга, но довольно скромненько. Зато прямо из нее король мог пройти прямо в церковь, а когда был уже не в силах вставать с постели, кровать придвинули к окошку, через которое монарх мог присутствовать на всех службах.
В зале карт находится еще солнечная линия – металлическая полоса на паркете, которая проходит к окну, и на конце ее изображен герб и буква F. Это спецустройство: когда-то в стене комнаты была специальная дырочка, через которую в комнату проникало солнце, в полдень солнце было ровно на этой линии, и таким образом во дворце проверяли часы. Буковка F обозначает короля Фердинанда VI, при котором эту штуку сделали.

Пантеон королей.Перед входом вист таблички, требующие проявить сознательность и отнестись к помещению с уважением: не бегать, не снимать и прочее "не".
Выглядит усыпальница королей Испании, начиная с Карла V, императора Священной Римской империи, как 26 золоченых мраморно-яшмовых саркофагов, поставленных в 4 ряда. Построена она точно под алтарем базилики.
Здесь не были погребены только Филипп V, который похоронен в Сеговии, Фердинанд VI, чья могила находится в Мадриде, и Амадео Савойский, нашедший покой в Турине. Последним здесь был погребен король Альфонсо XIII. С королями рядом лежат жены, ставшие матерями королей. Прочие жены похоронены в пантеоне принцев (инфантов). Исключение составляет единственная королева со времен Филиппа II – Изабелла II, которая похоронена вместе со своим мужем Francis Asis de Bourbon, принцем-консортом, ставшим отцом короля; второе исключение – королева Изабелла де Бурбон, не ставшая матерью короля, но погребенная здесь потому, что ее сын, наследник престола, умер гораздо позже ее.

Здесь же похоронен со своей женой, доньей Марией, отец нынешнего короля, дон Хуан де Бурбон, отрекшийся от престола в пользу сына, искать его усыпальницу бесполезно: похоронен он вроде бы и в пантеоне, но в то же время пока и не в нем самом: смежной комнатой с пантеоном является комнатка, по-испански называемая pudridero, или по-нашему, «комната разложения» , там, в специальных свинцовых урнах, хранятся в течение 50 лет останки последнего умершего короля и его супруги, считается, по прошествии именно этого срока тела полностью разлагаются и потом можно их переместить в парадные гробницы. Таких «комнат разложения» 2 – для королей и для пантеона принцев. Доступ в них имеют только монахи монастыря, который в Эскориале до сих пор действует.

Дон Хуан с супругой будут помещены в пантеон королей, хотя фактически королем и королевой они никогда не были – из-за революции в Испании, Второй республики и изгнания Альфонсо XIII из Испании. Тем не менее, действующий король принял решение пойти против традиций, и похоронить отца среди королей, и испанский народ его поддержал – всем и так ясно, что де-юре дон Хуан все же был королем Испании, хотя от престола отказался. Третья урна в «комнате разложения» - это прах Виктории Евгении фон Баттенберг, матери дона Хуана и бабушки нынешнего короля, жены изгнанного короля Альфонсо XIII. Хотя она, строго говоря, так и не стала матерью короля, она также будет погребена в пантеоне королей – как мать дона Хуана, признанного королем. Именно для них троих и предназначены три оставшиеся пустыми гробницы в королевском пантеоне. Вопрос, где будут погребены ныне здравствующие члены королевской семьи, до сих пор остается открытым.

Далее находится Пантеон инфантов.
Погребены там не только дети королей, но и те самые жены, чьи дети не стали королями. Пример, когда королева была матерью наследника, и похоронена была в королевском пантеоне, но в итоге ее сын королем так и не стал, рассмотрен выше – прах Изабеллы де Бурбон решили не трогать. Интересно, если королева умерла, и ее сын внезапно стал королем, потому что все прочие наследники тоже погибли от разных напастей – совершили бы перезахоронение?
Усыпальниц в этом пантеоне много больше, чем в королевском, что понятно – королев было много, мать короля – одна (к примеру, Фердинанд VII имел, судя по гробницам, 3 жен, и 2 из них похоронены в пантеоне инфантов, рядом), да и детская смертность в те времена была высока. Пожалуй, сильнее всего запомнился огромный тортообразный мраморный мавзолей для принцев и принцесс,
умерших до совершеннолетия.
В усыпальнице Эскориала как-то чувствуется, что захоронения здесь еще будут, и от этого немного жутко.

И дальше...Зал Алебард (Зал Сражений)

Резьба на двери просто ювелирной работы, потому и защищена бронебойным, как говорят, стеклом:
изображены на ней сцены на библейские мотивы.

Базилика была закрыта на ремонт, поэтому я обломилась и сразу пошла во Двор Евангелистов:


Библиотека. Библиотека Эскориала уступает только ватиканской и хранит рукописи св. Августина, Альфонсо Мудрого и св. Тересы. Здесь находится крупнейшее в мире собрание арабских манускриптов, иллюстрированных сборников гимнов и работ по естественной истории и картографии начиная со средневековья. Это единственная библиотека в мире, где книги ставятся корешками внутрь, чтобы лучше сохранялись древние украшения переплётов. Папа Григорий XIII провозгласил, что каждый укравший книгу отсюда будет отлучён от церкви. Сейчас большинство из выставленных книг — копии оригиналов.
Роспись потолка, сделанная Тибальди и его дочерью, символизирует семь наук: грамматику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрономию и музыку.


Покружила немного вокруг Эскориала
и решила прогуляться на центральную площадь городишки. Численность у Эль Эскориала всего тысяч 15, так что никаких огромных масштабов)), памятник святому, полудохленький фонтанчик, в котором купаются голуби, видимо, представляя себя кем-то водоплавающим, и здания, разной степени древности...

Вид с Пласа Майор:

(с)частично отсюда, всем путешественникам рекомендую: talusha.3bb.ru/

запись создана: 09.07.2009 в 11:40