В общем, попав под ливень в первый же день в Мадриде и промочив единственные закрытые туфли, я пошла в отель сохнуть, там я посушила обувь феном, чуть его не убив, кстати, и отвалилась гулять по ночному Мадриду.
На следующий день запланировала поездку в Эль Эскориал, во-первых, он ближе всего к Мадриду, во-вторых, билеты на поезд не надо покупать заранее и на четкое время.


(фото не мое )

Поезда до Эскориала ходят часто, и, хоть я и лопухнулась немного с расписанием и прождала поезд минут 40, все-таки, для первой поездки это было не так и криминально.

Построил Эскориал Филипп II, его войска разрушили монастырь Святого Лаврентия во время сражения с французами, а этот святой очень почитался испанцами, особенно за его мученическую смерть: его зажарили живьем. И вот, чтобы искупиь вину, Филипп II решил постоить храм, которого свет не видывал. "Прежде всего - простота в строительстве, серьезность вцелом; благородство без высокомерия, величие без показной роскоши" - таким было ТЗ короля для архитектора.

Четырехугольное здание представляет собой, как раз, ту самую решетку, на которой Святой Лаврентий и был зажарен, только в перевернутом виде. Ироничное искупление вины, не находите?)))

Само здание олицетворяет перевернутую решетку, угловые башни - ножки решетки, а Дворец Инфантов - ручку. Вот так вот простенько и со вкусом...))

От станции я шла пешком.



Сразу же при входе я начала щелкать фотоаппаратом, но оказалось, что в этом году фотографировать нигде внутри нельзя, и ко мне подскочила воинственная охранница раза в два ниже меня ростом. И начала трещать, что фотографировать запрещено и я должна удалить фотографии, встала на цыпочки, чтобы увидеть на дисплее фотика, что я уже успела "похитить". Я, для вида, удалила одну фотографию, и после этого, со взмахом руки и с громким (даже не только для музея) звуком, который у кавказских народов мог бы означать "Вах!!!"Шенц деда мотхам!", она отпустила меня, царственно удалившись, словно увиличившись в размерах.
Поэтому я не успела снять "Мученичество Святого Маврикия" Эль Греко, и Пантеон - усыпальницу, да и другого ничего, кроме, пардон, корридора, ведущего в леди-срум , но я утащила чужие фото, чтобы вас немножечко насильно "проникнуть" местом. Далее - описания частично из путеводителей, а личные комментарии - мои.

Уцелевший в фотоаппарате гобелен, кстати) Шелк, шерсть, серебро, золото, 15-й век, все дела...))

Парк во французском стиле:

Выдержки из путеводителя и записок путешественников. Там же фото.

Строительство Эскориала:Строительство длилось с 1563 по 1584 гг., для чего к проекту был подключен ученик Микеланджело Хуан Батиста де Толедо, а после смерти архитектора через 6 лет после начала строительства его преемником стал не менее талантливый Хуан де Эррера. Злые языки утверждают, что на самом деле архитектурный проект дворца не блистал оригинальностью: за 100 лет до постройки Эскориала подобные здания уже существовали в Милане и Кембридже.
«…16 внутренних дворов было в Эскориале, 2673 окна, 1940 дверей, 1860 покоев, 86 лестниц, 89 фонтанов, 51 колокол. Двести четыре статуи были в замке и 1563 картины, среди них шедевры Леонардо, Веронезе и Рафаэля, Рубенса и Ван-Дейка, Эль Греко и Веласкеса». В итоге получился монументальный дворец, впечатляющий сразу. Его строгий, лишенный орнамента облик дал начало новому испанскому архитектурному стилю — десорнаментадо (в переводе — «неукрашенный»). Кроме собственно королевской резиденции в нем расположен еще и монастырь Святого Иеронима, действующий до сих пор. Для строительства дворца, какого еще не бывало, были собраны лучшие мастера Европы и лучшие материалы, которые только можно было достать. Львиную долю работ по оформлению выполняли итальянцы П.Тибальдини, Л.Камбиазо, Ф.Кастелло. Кроме впечатляющей архитектуры и убранства, в Эскориале были собраны прекрасная библиотека и коллекция живописи, которая вполне может посоперничать с музеем Прадо: Тициан, Веронезе, Эль Греко, Иероним Босх, Тинторетто, Коэльо, Рибера – это далеко не полный перечень…

"Дворец для Бога, лачуга для короля"Филипп II говорил, что он хотел «построить дворец для Бога и лачугу для короля». Пишут, что спальня короля, где он и умер, поражает аскетизмом. Спальня как спальня, прямо скажем, не лачуга, но довольно скромненько. Зато прямо из нее король мог пройти прямо в церковь, а когда был уже не в силах вставать с постели, кровать придвинули к окошку, через которое монарх мог присутствовать на всех службах.
В зале карт находится еще солнечная линия – металлическая полоса на паркете, которая проходит к окну, и на конце ее изображен герб и буква F. Это спецустройство: когда-то в стене комнаты была специальная дырочка, через которую в комнату проникало солнце, в полдень солнце было ровно на этой линии, и таким образом во дворце проверяли часы. Буковка F обозначает короля Фердинанда VI, при котором эту штуку сделали.

Пантеон королей.Перед входом вист таблички, требующие проявить сознательность и отнестись к помещению с уважением: не бегать, не снимать и прочее "не".
Выглядит усыпальница королей Испании, начиная с Карла V, императора Священной Римской империи, как 26 золоченых мраморно-яшмовых саркофагов, поставленных в 4 ряда. Построена она точно под алтарем базилики.
Здесь не были погребены только Филипп V, который похоронен в Сеговии, Фердинанд VI, чья могила находится в Мадриде, и Амадео Савойский, нашедший покой в Турине. Последним здесь был погребен король Альфонсо XIII. С королями рядом лежат жены, ставшие матерями королей. Прочие жены похоронены в пантеоне принцев (инфантов). Исключение составляет единственная королева со времен Филиппа II – Изабелла II, которая похоронена вместе со своим мужем Francis Asis de Bourbon, принцем-консортом, ставшим отцом короля; второе исключение – королева Изабелла де Бурбон, не ставшая матерью короля, но погребенная здесь потому, что ее сын, наследник престола, умер гораздо позже ее.

Здесь же похоронен со своей женой, доньей Марией, отец нынешнего короля, дон Хуан де Бурбон, отрекшийся от престола в пользу сына, искать его усыпальницу бесполезно: похоронен он вроде бы и в пантеоне, но в то же время пока и не в нем самом: смежной комнатой с пантеоном является комнатка, по-испански называемая pudridero, или по-нашему, «комната разложения» , там, в специальных свинцовых урнах, хранятся в течение 50 лет останки последнего умершего короля и его супруги, считается, по прошествии именно этого срока тела полностью разлагаются и потом можно их переместить в парадные гробницы. Таких «комнат разложения» 2 – для королей и для пантеона принцев. Доступ в них имеют только монахи монастыря, который в Эскориале до сих пор действует.

Дон Хуан с супругой будут помещены в пантеон королей, хотя фактически королем и королевой они никогда не были – из-за революции в Испании, Второй республики и изгнания Альфонсо XIII из Испании. Тем не менее, действующий король принял решение пойти против традиций, и похоронить отца среди королей, и испанский народ его поддержал – всем и так ясно, что де-юре дон Хуан все же был королем Испании, хотя от престола отказался. Третья урна в «комнате разложения» - это прах Виктории Евгении фон Баттенберг, матери дона Хуана и бабушки нынешнего короля, жены изгнанного короля Альфонсо XIII. Хотя она, строго говоря, так и не стала матерью короля, она также будет погребена в пантеоне королей – как мать дона Хуана, признанного королем. Именно для них троих и предназначены три оставшиеся пустыми гробницы в королевском пантеоне. Вопрос, где будут погребены ныне здравствующие члены королевской семьи, до сих пор остается открытым.

Далее находится Пантеон инфантов.
Погребены там не только дети королей, но и те самые жены, чьи дети не стали королями. Пример, когда королева была матерью наследника, и похоронена была в королевском пантеоне, но в итоге ее сын королем так и не стал, рассмотрен выше – прах Изабеллы де Бурбон решили не трогать. Интересно, если королева умерла, и ее сын внезапно стал королем, потому что все прочие наследники тоже погибли от разных напастей – совершили бы перезахоронение?
Усыпальниц в этом пантеоне много больше, чем в королевском, что понятно – королев было много, мать короля – одна (к примеру, Фердинанд VII имел, судя по гробницам, 3 жен, и 2 из них похоронены в пантеоне инфантов, рядом), да и детская смертность в те времена была высока. Пожалуй, сильнее всего запомнился огромный тортообразный мраморный мавзолей для принцев и принцесс,
умерших до совершеннолетия.
В усыпальнице Эскориала как-то чувствуется, что захоронения здесь еще будут, и от этого немного жутко.

И дальше...Зал Алебард (Зал Сражений)

Резьба на двери просто ювелирной работы, потому и защищена бронебойным, как говорят, стеклом:
изображены на ней сцены на библейские мотивы.

Базилика была закрыта на ремонт, поэтому я обломилась и сразу пошла во Двор Евангелистов:


Библиотека. Библиотека Эскориала уступает только ватиканской и хранит рукописи св. Августина, Альфонсо Мудрого и св. Тересы. Здесь находится крупнейшее в мире собрание арабских манускриптов, иллюстрированных сборников гимнов и работ по естественной истории и картографии начиная со средневековья. Это единственная библиотека в мире, где книги ставятся корешками внутрь, чтобы лучше сохранялись древние украшения переплётов. Папа Григорий XIII провозгласил, что каждый укравший книгу отсюда будет отлучён от церкви. Сейчас большинство из выставленных книг — копии оригиналов.
Роспись потолка, сделанная Тибальди и его дочерью, символизирует семь наук: грамматику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрономию и музыку.


Покружила немного вокруг Эскориала
и решила прогуляться на центральную площадь городишки. Численность у Эль Эскориала всего тысяч 15, так что никаких огромных масштабов)), памятник святому, полудохленький фонтанчик, в котором купаются голуби, видимо, представляя себя кем-то водоплавающим, и здания, разной степени древности...

Вид с Пласа Майор:

(с)частично отсюда, всем путешественникам рекомендую: talusha.3bb.ru/

@темы: путешествия, женское счастье, делюсь

Это и себе, в память, и вас помучить тем, что мне нравится.)))
Когда что-то из творений автора заставляет меня узнавать об этом подробнее позднее, это, определенно, что-то значит! Пометки в дневнике делала неоднократно, и первая - об Эль Греко.

Настоящее имя - Доменико Теотокопули, родился на о. Крит в 1541 г. Долгое время жил в Италии, а основную часть жизни - в Испании, Толедо.
Итальянцы и испанцы называли его "Греком" (итальянцы - Иль Греком, а испанцы - Эль Гриегом, образовался микс - Эль Греко, причем, от испанцев я слышала его имя еще и как "Дель Греко" и именно поэтому мы его и знаем лишь под этим "ником")).
Не оставил учеников, был почти забыт после смерти. Да так забыт, что вспомнили о нем лишь в начале 20 в. Неслабо...

К тому времени мы почти все, пардон, просрали: могилу с его прахом потеряли, замок, где он жил, разрушили... Даже практически неизвестно, как он выглядел, потому что, как выяснилось, даже автопортреты его очень предположительно ими и являются, ну, т.е., по мнению искусствоведов, не факт, что они достоверно отображают его внешность... и что это - автопортрет...

Учился на Крите у иконописцев, а в Венеции - у миниатюриста Кловио и, возможно, у Тициана, был знаком с творчеством Микеланджело и Тинторетто.

Приехал в Испанию на строительство Эскориала (о котором я расскажу и который покажу позднее), в надежде получить крупный заказ, т.к. король отбирал мастеров для украшения своего любимого детища. И в Толедо он получил два небольших заказа для Эскориала.

Греко написал вначале "Поклонение имени Христа", которое понравилось монарху, а потом - "Мученичество Святого Маврикия", "столь непохожая на шаблонные образцы церковного искусства картина вызвала резкое недовольство короля и была повешена в Зале капитула. Предназначенное ей место в алтаре собора было отдано полотну посредственного итальянского живописца Ромуло Чинчиннато, уже несколько лет работавшего при испанском дворе. Честолюбивые мечты Эль Греко разлетелись в прах, а его самолюбию гордого человека был нанесен оскорбительный удар. Отныне до самой смерти он был связан только с Толедо, который успел горячо полюбить за эти годы."

Обе эти картины я видела в Эскориале.
Второй эмоциональный удар я получила в Толедо, а музей Прадо добил меня окончательно.)))

Картины.Картины.
Поклонение имени Христа

Мученичество Святого Маврикия.

Вид и план Толедо.

Погребение графа Оргаса. Маленький паж на картине - сын художника, да и изображение самого Эль Греко есть на картине.

Святой Иоанн Евангелист. Изображается с чашей с драконом. И я заинтересовалась, почему, - оказывается, что за исповедание веры его приговорили к смерти и заставили выпить чашу с ядом, но он выпил из нее и остался жив. Момент на картине - демон-дракон яда уходит из чаши.

Вид Толедо (в грозу?) Эту единственную картину я не видела - она в музее Метрополитен. Но это разрыв сердца!))

@темы: раскопки, моё, женское счастье, впечатленческое, делюсь

Как ни странно, бОльшее впечатление на меня произвел, все-таки, музей Прадо, а не Тиссен-Борнемиса, как я предполагала.
Просто в последнем - мои любимые постимпрессионисты.

А основное открытие по факту - это огромное восхищение Эль Греко.
Нет, эти мазки, эти цвета, пропорции! А если еще учесть, что жил он в 16-17 веках...
Я восхищена до глубины души, вот не думала. Как его не грохнули в эти темные времена?! Это же и сейчас - революция, а тогда-то!..

А еще очень сильно заинтересовалась серией из 4-х картин Сандро Ботичелли по Декамерону, в Прадо были три из них, одна - на реставрации, кажется. И жестокость изображения заставила по приезде найти эту новеллу Бокаччо и ознакомиться...)))

История Настаджио Дельи Онести. (не видела самой последней картины, изображения кликабельны.)

И еще - Босх. Конечно же. К слову, он собирает вокруг себя наибольшее количество посетителей музея даже перед самым закрытием, все стоят, всматриваются в детали его катрин... И там, действительно, есть куда всматриваться.

Если честно, я сама себе завидую, что видела все это в оригинале!

А Гоген в Тиссене представлен слабовато. Нет, интересно, конечно, было и там, но впечатления от Прадо перекрыли.

Еще были музей Пикассо в Барселоне, временная выставка Матисса, Фонд Миро и дом-музей Дали в Кадакесе, но об этом, особенно, последнем, надо подробнее!

@темы: раскопки, моё, женское счастье, впечатленческое, делюсь

Подруга спрашивает, что я привезла из этих двух недель... А я что-то ничего и не привезла... Даже стыдно как-то...))

Только, разве что, любимые духи Эрме "Ветивер"... Потому что любимые.
Марципаны из Толедо.
И немного сувениров... И в основном, это магниты с репродукциями каритин из музеев, для себя.

Но ни шмоток, ни "супердешевых" обуви и сумок!))
Потому что не нравятся мне супердешевые... Ну, по-крайней мере, из тех, что видела)).

Да и бегать по магазинам, в которых, в основном, все то же, что и тут,
не было ни желания, ни времени.

Нет, если бы на меня что-то "как прыгнуло" бы, то - да, наверное, но искать специально...

4 с лишним гигов фотографий привезла, во чего!

@темы: путешествия, женское счастье

И вновь - предотпускное женское: купила купальник. Опять. Снова. Но очень красивый: сииииний!, это должно оправдывать так, словно купила не один, а полкупальника!!!
Не помню, какой уже по счету.
Ради 3-х дней на море. И, причем, совсем не факт, что в море - если вспомнить прошлую Испанью в июне, то температура воды будет 19 градусов. В лучшем случае, 20. Это против моих любимых 28-ми.

А вот патамушта!

И, хоть бумажной книги я не купила ни одной,
скачала я целых 59 (не вру, ей-ей! Правда, учитывая рассказы.)! И, хотя и не факт, что я их все прочитаю за две недели (хотя, могу),
все-равно, Ентиллект берет верх!
А, кстати, какой же верх у нового купальника!!!

@темы: для поржать, путешествия, женское счастье

Посмотрела "Дорогу перемен" (с ДиКаприо и Уинслет).
Ощущения у меня после просмотра, словно я - ребенок, и взрослый дядька отнял у меня конфету...

То, что ниже - не рецензия, а мысли по-поводу. Разберется в них, скорее всего, тот, кто знает, о чем идет речь...

Фильм нарочито жестокий.
Молодоженам говорят: "Вы - особенные!", "Необычная пара",
а им приходится открывать в течении фильма: "Мы - самые обыкновенные!"*

Каково это, жить с сознанием собственной исключительности и постепенно убеждаться в обратном?..
В заурядном доме заштатного городка. С мужем, оказавшимся обычным белым воротничком и с ненужными детьми.
А исключительного - только ожидания и заблуждения.

Желание убить героиню Уинслетт появлялось, прямо скажем, неоднократно.
"В Москву, Париж, в Париж!", а что бы было там, в Париже, с героями?
Все то же, но в другом интерьере... Скорее всего, то же. Наверняка, то же. Но в этом они так и не убедились.

Любила ли героиня своего мужа или просто была им очарована, как личным проводником в мечты какое-то время?

"Я не повторю судьбу своего отца" - так говорит каждый второй, и следует по проторенной ближайшим родственником дороге.
Посмотрела бы я этот фильм раньше лет на десять - было бы хуже, печальнее и "У меня так не будет!".

* - не цитата.

@темы: фильмовое